Typer av effektmätare

Alla effektmätare gör i grunden samma sak. De läser hur hårt du trampar och räknar om det till watt. Det som skiljer dem åt är var i drivlinan givaren sitter, och just den detaljen avgör priset, hur ärligt vänster och höger mäts, och om du kan flytta mätaren mellan cyklar. Vill du först ha hela bilden av vad watt är och varför siffran är värd pengarna ligger den i grundguiden om effektmätare. Här reder vi ut vilken sort du faktiskt ska köpa.

Navmätaren är på väg ut

Den äldsta metoden gömmer givaren i baknavet. Den väger kraften efter att den passerat kedjan, vilket gör att en liten del försvinner på vägen och siffran läser en aning lägre än en mätare längre fram i drivlinan. Problemet är inte noggrannheten. Problemet är att watten sitter fast i ett hjul. Byter du till vinterhjul eller en annan cykel följer mätaren inte med. Pedaler och vevar har helt enkelt sprungit förbi, och ser du en begagnad navmätare billigt vet du nu varför.

Vevarmsmätaren är den billiga vägen in

Här sitter töjningsgivaren limmad på vänster vevarm. Den känner bara vänsterbenet, dubblar sedan siffran och antar att du trampar lika hårt med båda ben. Det stämmer aldrig exakt, men för träning betyder det mindre än det låter. Du jämför ändå alltid mot dina egna tidigare pass.

Stages och 4iiii är de klassiska märkena. En enkelsidig Stages Power på vänster Shimano-vev väger enligt tillverkaren in på en noggrannhet runt plus minus 1,5 procent, adderar bara femton gram och drar en vanlig CR2032-cell som räcker ett par hundra timmar. Den kräver att din vev passar deras utbud, men i gengäld är den nästan alltid billigast av alla. För de flesta motionärer är det här rätt köp.

Spindelmätaren väger båda benen

Spindeln är stjärnan som kedjedreven skruvas fast på, och sätter du givaren där mäter du kraften från båda benen tillsammans. Power2Max är den vanligaste. Deras NGeco ligger på plus minus 2 procent enligt tillverkaren, medan det dyrare NG-steget når plus minus 1 procent, och båda skickar vänster- och högerbalans över ANT+ och Bluetooth. Batteriet är ett CR2450 som räcker flera hundra timmar.

Haken är rörligheten. Spindelmätaren är låst till din vevtyp och tänkt att sitta kvar. Den ger en ärlig totalsiffra men kan inte skilja vänster från höger på riktigt, bara skatta balansen. Byter du cykel ofta är den fel val.

Pedalmätaren är den flyttbara

Sitter givaren i pedalen skruvar du loss hela mätaren med en insexnyckel och flyttar den till nästa cykel på några minuter. Det är den stora fördelen. Favero Assioma och Garmin Rally är de två som gäller.

Favero Assioma finns som tvåsidig DUO och enkelsidig UNO, båda med en uppgiven noggrannhet på plus minus 1 procent tack vare deras IAV-teknik, och de tål väta enligt IP67. Garmin Rally kommer i tre klossvarianter: RK för Look Keo, RS för Shimano SPD-SL och XC för tvåbultad SPD ut i terrängen. Där betyder 100 enkelsidig och 200 tvåsidig, och du kan börja enkelt och köpa till högerpedalen senare. Priset är förstås därefter, ofta det dubbla mot en enkel vevarm, och du binder dig till pedalens klossystem. Reser du med bara pedalerna i väskan och lånar cykel på plats finns inget smidigare.

En sida eller två

Tvåsidig mätning låter mer exakt, och på pappret är den det. Men fråga dig vad du ska göra med informationen. Så länge din balans mellan benen är någorlunda stabil, och det är den för de allra flesta, följer en dubblad enkelsiffra dina verkliga förändringar troget. Formen syns, zonerna funkar.

Tvåsidigt tjänar du på i tre lägen: du rehabiliterar en skada och vill se att benen jobbar lika, du vet med dig att du är rejält sned, eller du bara vill ha all data för att du gillar data. Annars betalar du extra för en siffra du ändå inte gör något åt.

ANT+, Bluetooth och nollställningen

Datorn är aldrig flaskhalsen. Varenda modern effektmätare sänder över både ANT+ och Bluetooth, och varenda modern cykeldator läser båda. Välj alltså mätare efter monteringsplats och budget, inte efter vilken skärm du redan har.

En sak måste du sköta oavsett typ: nollställningen. Med jämna mellanrum ska mätaren nolla sitt utgångsläge, ofta automatiskt men ibland manuellt från datorns sensormeny, annars börjar watten glida. Gör du inte det, eller om mätaren monterats slarvigt, är det den vanligaste orsaken till konstiga tal. Vad du gör då står i guiden när effektmätaren visar fel watt.

Vad de flesta bör välja

Ska du bara köpa en enda mätare och tränar mest på en cykel: ta en enkelsidig vevarmsmätare. Den är billigast, exakt nog och du märker aldrig att den bara läser ett ben. Punkt.

Flyttar du mellan flera cyklar, eller reser och lånar hoj, ta pedaler i stället och betala för friheten. Vill du ha ärlig totaleffekt på en enda tävlingscykel är spindeln ett fint mellanting. Och strunta i att jaga den sista tiondelen i noggrannhet. En mätare som alltid ger samma svar på samma tramp är värd mer än en som lovar plus minus 1 procent men aldrig sitter still.